说味的文章很多，不同的作者有不同的表达，但基本都是以自我的主观思维为主，并且在可能的情况下，表现在具体的食味上。 社会文明的今天，人对食的要求已升华到感官上和精神上的层次，那些只是停留在口味的论调已不合时宜，食，也要与时俱进，它更多的是要体现出文化的味和文明的味。 视、听、味、嗅、触，这五种人类的基本感觉之中，好闻的香味令人愉快，好吃的回味使人欢心；但也说不上有多大的享受，而视、听却会带给人们以极高的感官和精神上的享受。享受是感觉。感觉是抽象的。除了特别有天赋的人之外，那感觉常是飘渺不定难以捉摸的，俗语所谓“百家口味”也是同出此理。而众口难调的口味比起艺术大师所给予的视、听作品，就有其特殊之处了：美味当前，会马上使人垂涎欲滴，食指大动。
笔者长期与食味打交道，更且是酷爱饮食的馋人，对甜、酸、苦、辣、咸，中、西、南、北的味都爱品尝。而最终体会的，是食味中的盐。无论是川菜的七味、八滋，湘菜鲜辣百味，粤菜的清而不淡，北菜的味浓质重等等。都体现出盐所起到的重要作用。
营养学家常常争论人类每日的摄入盐量，他们的标准只能是一个普遍的平均数，因为，不同的环境、气候和个人的因素以及食味都有关系，生活在炎热地区的人，体力劳动者，需要更多的盐，口味必重。非洲东部的游牧民族，往往直接饮用动物鲜血，获得他们体内所需的盐份，这也是口味的一种。诸如此类的口味，不胜枚数。盐是五味之君子，不用置疑盐在塑造世界各地不同的饮食习惯和饮食文明方面所起到的作用，远远超出了它本身的自然属性。
创造食味的，当然是庖厨，所以“君子”不能远庖厨。味道有分生味与死味———那是行内说法，生味讲究综合的基础知识，以此作前提，适用在传统和创意的口味上。而死味只是生搬硬套，师傅教下来的做法，人云亦云而矣。所谓“各师各法”，无论生味死味，各施各味。从食味里便缔造出无尽的珍馐百味。而味又有人生百味的讲法，就某一程度而言，食味的创造者与他的心态、阅历是息息相关的，历来公认的名厨，本身都有各自的练历，凡练历深厚者，其创味必“和”、必鲜，必美。
说味的文章很多，不同的作者有不同的表达，但基本都是以自我的主观思维为主，并且在可能的情况下，表现在具体的食味上。比如，令人们思乡的因素有很多，口味便是其中之一，故事《芭贝特的盛宴》里的主人翁芭贝特是巴黎的女性名厨，她隐姓埋名避难到北欧海滨的小镇，吃着当地的风干食品，也默默无闻地为人煮了十多年的风干咸鱼，当朋友帮她买的彩票令她中了大奖后，她露出真容，一掷万金，烹出奢华的法国盛宴，为一抒她的思乡情怀大显身手。本人曾经掌勺，深感此味。
说味的感觉，也跟人的生活时代相关，如名著《水浒》所描述的是宋代的故事，事物人情都与宋代相符，但谈到饮食之味，却实际反映了作者施耐庵身处元末明初之际，战乱后经济萧条的生活情况。作者无法写出细致的宋代饮食之味，对灯红酒绿夜夜笙歌的生活情景，只能轻描淡写，因为，作者毕竟是不同时代的人。
社会文明的今天，人对食的要求已升华到感官上和精神上的层次，那些只是停留在口味的论调已不合时宜，食，也要与时俱进，它更多的是要体现出文化的味和文明的味。
（Robby／编制）
